清代服装有什么特点,清朝服装文化特征( 二 ) _清代服装有什么特点

清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有，二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年，这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装
清代女子服装有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服，婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。
妇女日常衣着有严格规定，并受法律限制。对奴仆、唱戏的、苦力等人限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时检查，违者治罪。道光之后服装花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有许多细节上的规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案) ，龙褂色为石青有绣文，龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文，皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪。一品至九品文武官员的夫人所着补服随夫品级，各种品级均以绣蟒为装饰。
清代皇后朝服
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂，上缀朱纬，顶三层，饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带;夏朝冠为青绒。
皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。皇太后、皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后服装的领口以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后穿朝服时胸前挂有三盘朝珠，穿吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采绦，用明黄色，绣文为五谷丰登。
清代男装
男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形，是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、四开衩和无开衩几种类型。
皇室贵族为便于骑射，有四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样。平民则是左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍，是休闲衣服，不登大雅之堂。长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽而短。佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一，四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服，又名“德胜褂” 。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用;官职人员着褂在胸前背后缀有补子，叫“补褂” 。清初马褂采用天蓝色，乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛(赤、大红)最流行。