刘若愚！西坡：大汤圆子萨义德|影评|开端|肖鹤云|循环

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毫无疑问，元宵汤圆和中秋月饼的象征意义几乎是重叠的。
现在我们能够找到记载中国汤圆出现的最早文献，是南宋大学者周必大的一首诗：“今夕知何夕，团圆事事同。汤官寻旧味，灶婢诧新功。星灿乌云里，珠浮浊水中。岁时编杂咏，附此说家风。”诗，写得一般般，唯独题目却是中国饮食史的重要资料，其曰：“元宵煮浮圆子，前辈似未曾赋此，坐间成四韵。”由此坐实了汤圆的悠久历史和光荣传统。
有意思的是，周必大谦虚地说，“前辈似未曾赋此”，意思相当明白：汤圆早就有了，只不过之前没有诗人关注到它而已。
其实唐朝就有圆子，不过，它不是汤圆，而是“油圆”——油炸圆子。
南宋末年陈元靓在《事林广记·癸集》中罗列了四种汤圆做法。遗憾的是，这些汤圆疑似都是实心的，而且“皆浮器面，虽经宿亦不沉”，不知耍了什么高明技巧。
明代刘若愚在《明宫史·火集》中则提到，正月十五，“吃元宵。其制法，用糯米细面，内用核桃仁、白糖、玫瑰为馅，洒水滚成，如核桃大”。我能想象，这么考究的汤圆流播民间，得花点时间才行。
现在的问题是，人们，尤其是江南一带的人，吃到“核桃大”的汤圆的机会越来越少，吃到玻璃弹子大的汤圆的机会越来越多——超市里面卖的速冻产品，全是小圆子，大汤圆子不知“滚”到哪里去了。
【刘若愚！西坡：大汤圆子】商家也许更多地考虑小圆子好销、快销，殊不知像我这么对大汤圆子还念念不忘的人，不在少数啊。
小圆子，自然要以宁波汤圆为代表。但宁波汤圆成为市场主流后，搭便车的加盟者不计其数，外表仿宁波汤圆但内馅非猪油黑洋酥的小汤圆，比如鲜肉的、豆沙的、菌菇的、花生的、海鲜的，琳琅满目。应当说，这些“宁波汤圆”，适配都市人浅尝辄止的饮食理念，踏准市场节奏，值得赞赏。同时，不可否认，这种操作也让许多都市人失去体验或回味大汤圆子美味的机会。
有个鲜明的反差：喜欢吃宁波猪油汤圆的人家，即使以自己裹制为烦事，不妨超市走一遭，便迎刃而解；喜欢吃大汤圆子的人家，倘若以自己裹制为烦事，转求代工，却往往不能如愿。
现在，除了在小菜场摊头、小食品店、少量点心店以及郊区农家乐还能买到、吃到大汤圆子外，整个买方市场急剧萎缩，溃不成军。以前不少家庭在春节还饶有兴致地整出一竹笾大汤圆子，如今由于人口偏少而不再大动干戈，这门技艺渐渐不传可知矣。
如果有人问我为什么吃惯了各色“宁波汤圆”还想“染指”大汤圆子？我只能说，欣赏姑苏八嘉、西湖十景之后，领略一下大漠孤烟、长河落日，大概也算是一种完整的人生。更何况，大汤圆子并非是“宁波汤圆”的放大版，自有其独到的一面。举例说，鲜肉大汤圆是不是要比鲜肉小汤圆更鲜美多汁？再举例，菜肉大汤圆是不是完胜根本无法以菜肉立项的小汤圆？还举例：要想体味出水磨糯米粉的细腻、幼滑、绵柔、弹性，非得吃大汤圆子不可。最后补充一例：大汤圆子合纵南北、连横东西的能力，小汤圆肯定望尘莫及。
我从小受宁波猪油汤圆熏陶，历练出能裹一手像样的宁波猪油汤圆，一直引以为豪，然而却裹不好一只大汤圆子：歪瓜裂枣也就罢了，偏偏长成“扶不起的阿斗”，遭受沉重的降维打击，瘫如烂泥。如何把握水磨粉的干湿程度，如何掌控合龙的严丝合缝，如何呈现包裹的圆润光滑，如何自然流畅地捏出甜汤圆那根“小辫子”……对我来说，都是小路考里的“三连动”，手忙脚乱不算，还熄了火，惨沮不豫，心灰意冷。