唐朝有没有羊肉泡馍? _唐朝

羊肉泡馍是一道陕西名菜，其中西安的羊肉泡馍最为出名。在最近热播的《长安十二时辰》中也出现了羊肉泡馍，不过唐朝时期真的有羊肉泡馍吗?其实羊肉泡馍并不是什么做法很复杂的菜，唐朝人说不定也会拿饼和羊肉放在一起吃，不过羊肉泡馍真正成为一道菜品恐怕并不是在唐朝。而且羊肉泡馍的起源地也并非西安，准确来说西安的吃法算是另一种菜品，虽然看上去差不多，但还是存在一定区别的。

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《长安十二时辰》第14集，龙波在一家名叫“余记泡馍”的饭馆吃拉条子(据说他吃的是拉条子) 。
好了，这家店卖的是羊肉泡馍，那么羊肉泡馍这个东西，在盛唐有吗?
根据有记载的历史，羊肉泡馍起源于北宋。这句话说的圆乎一点呢，可以说，羊肉泡馍这道食物，形成于北宋。至少在有记载的书中，看不大唐代的记录。
明朝冯梦龙有一本书，叫《警世通言》，里头记录了一个故事叫做“赵太祖千里送京娘” 。
当年赵匡胤还是个待业青年，四处寻求机会。后来来到山西太原的清油观，发现观中有一位遭强盗抢劫的女子，于是拔刀相助，并且护送女子回家。后来赵匡胤回程路上，饥肠辘辘，从怀中掏出俩硬馍啃。这时旁边有一个人在煮羊肉汤，于是舍给他一碗，赵匡胤就着羊汤吃完硬馍，吃完精神饱满。后来赵匡胤当了皇帝，始终忘不了这个吃法。于是，羊肉泡馍也便风靡全国。

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几年前，第一次吃水盆羊肉的我着实有点困惑：这不就是羊肉和汤多一点、碗大一点的羊肉泡馍吗?对于一个外地人来说，唯一的区别似乎就是馍的出场顺序有点不同。
羊肉泡馍用的“饦饦馍”，最早由阿拉伯人的大饼“Turml”音译而来，用九分死面加一分发面烙成，质地偏硬且带着韧劲。上桌的时候还是生馍，不能直接吃，要先将馍掰成拇指大小的块，再由后厨经大火猛煮进行二次加工——这种由食客与厨师合作的烹饪方式，放到世界饮食文化的范畴来看都不多见，也是我觉得吃泡馍最有意思的地方。
而吃水盆羊肉的程序要相对简单一些。羊肉连大碗带汤端上桌，汤宽而清。一碗水盆配两个月牙饼(一种发面的馍)，一个撕成小块泡进汤里吃(注意，这里是撕，不是掰，可以体会一下两者质感的不同);另一个用筷子剖开，夹进羊肉和小菜。一饼可以两吃。
你可能已经发现了，关键问题其实并不是馍的出场顺序，而是烹饪方式。真正将馍“泡”着吃的是水盆羊肉，而被大家称作羊肉“泡”馍的那个，更贴近于羊肉“煮”馍。

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其实， “煮馍”这个称呼在西安其他以馍为主的食物中也有使用，比如“三鲜煮馍”，工序和羊肉泡相似，但要有特定的配料才能称之为“三鲜”;按照这个思路，“小炒泡馍”和“葫芦头泡馍”也属于煮馍的一种。
“羊肉+馍”这种吃法的起源非常早。苏轼在西府做官时就写过“陇馔有熊腊，秦烹唯羊羹” 。“羊羹”指的就是羊肉泡馍，但这并不是此类食物最早的叫法。最早的还是水盆羊肉，由商周时代的“羊臐”演变而来，秦汉时称为“羊肉臐”，唐宋时又叫“山煮羊” 。
看得出来，水盆羊肉出现的时间要早得多，很多本地人认为，这才是陕西真正意义上的羊肉泡馍。