|文人笔下的京华美食，读来有滋有味，令人向往( 三 ) |北京|老舍|炸酱

【|文人笔下的京华美食，读来有滋有味，令人向往】民俗学家邓云乡在《燕京乡土记》中，专门对炸酱面做过考证，他引用《京兆地理志》中的“炸酱面，京兆各县富家多食之。旅行各乡镇，便饭中以此为最便”来评价炸酱面的方便，并指出“正因为是最普通的家常便饭，也就更值得人思恋了” 。他认为“饭馆中也有卖炸酱面出名的，那就是阜成门外路北的虾米居” 。而学者周绍良则认为当年隆福寺街的灶温饭馆的炸酱最佳， “他的‘小碗炸碗’可以说是北京市独一无二的” 。他们说的是几十年前的事了，现今，北京卖炸酱面的饭馆很多，他们的水平是否达到虾米居、灶温的水平，无人敢说和能说，但是文人笔尖下的白纸黑字是人们难以忘怀的。
豆汁儿是“非遗”
前段时间《北京晚报》刊登的《老北京的豆汁情缘》一文中，作者邱崇禄介绍了老北京豆汁儿的历史、典故和轶事，很有意趣。豆汁儿是老北京最廉价的美食，说起它的故事，许多人都能讲出一些。但是它还是北京市级的“非物质文化遗产” ，知道的人不是很多。由北京市社会科学界联合会、北京市文化局、北京非物质文化遗产发展基金会合编的《北京非物质文化遗产巡礼》中，有“北京豆汁食俗”一节，称北京豆汁儿“精妙绝伦” ，是北京的市级非物质文化遗产项目之一，在1997年全国首届名小吃认定活动中，曾被认定为“中华名小吃” 。豆汁儿地位如此“显赫” ，自然逃不过文人的慧眼，报刊上就少不了“豆汁文章”了。
因为有“不喝豆汁儿，算不上地道的北京人”之说，土生土长的北京人把喝豆汁儿视为一种享受和养生之道。几十年前，在笔者居住的东四西大街有一郗姓老者，系满洲旗人，年轻时当过光绪的护卫，庚子年还陪同光绪逃往西安。上世纪七十年代的时候，老人身体异常健康，满面红光，牙口很好，还开有一家修脚医馆，名为妙手堂，专业修脚。他是独身，偶有远房子侄来照看，基本一人生活。平日他与炸酱面和豆汁儿为伴，亲友做一大碗炸酱，他再煮些切面就将就了，但是一天要喝好几次豆汁儿。他从不喝茶，每天把豆汁儿装在暖水瓶里保持着温度，当作最好的饮料。 1976年唐山地震时，他的妙手堂也震漏了，难以再住人，老人被接走时依然满面红光，笑声朗朗，还一再说“别忘了我的豆汁儿” ，死死抱住那个暖水瓶恋恋不舍地离开了东四。那个年代无人谈及养生，但左邻右舍都知道他有豆汁儿这个“偏方” 。
豆汁儿引起文人们的注目，学者金云臻在《饾饤琐忆》中专门记述：“提起北京的豆汁，真是赫赫有名” ， “北京老土著，几乎人人嗜饮豆汁。除土著外，只要在北京常住几年的人，也会对豆汁发生好感的” 。他认为几十年前“豆汁在北京虽到处皆有，但质量却分高低。当时北京最有名的豆汁，要数琉璃厂厂甸摆摊的张家豆汁” 。不过，也有人认为最地道的豆汁儿是天桥奎二家的，他的摊儿与天桥“八大怪”之一“云里飞”为邻，两人相互帮衬，使奎二的豆汁儿誉满京城。台湾美食家逯耀东生前多次来往于海峡两岸，他在《肚大能容》中称， “往返两过北京。来去匆匆，连碗豆汁儿也没喝着，心里老惦记着。 ”后来，他在北京喝了豆汁儿，并在书中引用了“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠；不分男女齐落座，适口酸盐各一瓯”的打油诗。这与1935年出版的《北京旅行指南》中张醉丐所作的豆汁一诗，异曲同工。张醉丐诗云：“一锅豆汁味甜酸，咸菜盛来两大盘；此是北平熟食品，请君莫作等闲看。麻花咸菜一肩挑，矮凳居然有几条；放在街头随便卖，开锅豆汁是商标。 ”