|华美讲堂｜中华纺织纹样的演变( 二 ) |华美|李雨来|纹样

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大约从唐代开始，南北朝时期的环形架构方式逐渐消失，转化为个体组合的构图方式，把所需纹样分组排列，突出表现某个重点纹样，比如为了表现某种花卉，以较小的枝叶围绕比例较大的花朵为一组，采用多组排列的方式应用到所需位置，所谓联珠团花的形成，也是同样的理念。

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这一时期由经锦进一步改为纬锦，是一个革命性的重大突破，给后代的纺织工艺发展奠定了基础，灵活多变的妆花、缂丝等很多介入彩纬形成纹样的方式，都是纬锦的衍生工艺。
到宋元时期，纺织工艺在原有的基础上，创造发明了缎纹组织，使后来使用“飞”和“枚”织造的组织更加多样化，使介入彩纬类工艺更富创意。
特别到了崇尚黄金的元朝，创造性地把黄金加工成金线，并大量使用于纺织坯料、面料上，以使服装服饰金光闪耀，更显华贵。这一时期织绣图案开始表现得更加具体，如一束花、一棵树、一个自然场景等，说明在信仰自然的同时，在美化生活方面也得到了进一步的重视，纺织工艺得到了广泛而稳步的发展。

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到明代，在继承先人的基础上，朝廷对于织绣品的使用有了比较详细全面的法规，官服织绣图案与穿着者身份和地位的划分进一步明确。为便于识别官员的品级，每个官阶都用不同的动物纹样来标识，并把这个纹样织绣在衣服上，称为补子。补子通常为方形，前后各一块，文官用禽鸟纹，武官用瑞兽纹。

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【|华美讲堂｜中华纺织纹样的演变】这种规章在很大程度上影响了人们对于绣品的关注和追随。由原来（胸背）的装饰品、工艺品，转为直接能证明官职大小的“身份品”“文化品” 。这种观念的转变，在一定程度上提升了穿着和使用织绣品的质量和数量。补子代表了穿着者的身份，导致了不少人士不惜代价争相购买的社会现象，使用的人群和涉及的范围有了大幅度的增加，在这种规章加时尚的助推下，织绣产业如火如荼地快速发展起来，开始了第一次真正意义上的规模化、产业化的大发展。